我們吃燕窩的文化從古至今就形成習慣了，可以說是燕窩美食源遠流長，小曹總結一下比如說在清代，有許多文化名人也是美食家，其中袁枚和李漁便是代表性人物，他們分別著有《隨園食單》和《閑情偶寄》，與飲食文化密切相關。

袁枚（1716－1797），字子才，號簡齋，錢塘（今浙江杭州）人。他是清代詩人、散文家、文學評論家，乾隆四年進士。袁枚對燕窩情有獨鐘，在他的《隨園食單》中多次談及燕窩。

《隨園食單》開篇就列出了食料的“洗涮須知”，燕窩的洗涮方法更是首當其沖：“洗刷之法，燕窩去毛，海參去泥，魚翅去沙，鹿筋去臊。”袁枚還詳細記載了自己偏愛的燕窩烹制全過程，“燕窩貴物，原不輕用。如用之，每碗必須二兩，先用天泉滾水泡之，將銀針挑去黑絲。用嫩雞湯、好火腿湯、新蘑菇三樣滾之，看燕窩變成玉色為度。此物至清，不可以油膩雜之；此物至文，不可以武物串之。今人用雞絲、肉絲，非吃燕窩也。卻徒務其名，往往以三前生燕窩蓋碗面，如白發數莖，使可一撩不見，空剩粗物滿碗。不得已則蘑菇絲、筍尖絲、鯽魚肚、野雞嫩片尚可用也。”袁氏冬瓜燕窩制作，“以柔陪柔，以清入清，重用雞汁而已，燕窩皆作玉色，不燉白也”。“用天泉滾水泡之”這一方法成為當今加工制作優質燕窩的必須程序，炮制燕窩的工藝也受其深遠影響。

李漁（1611－1680），名漁，字謫凡，號笠翁，浙江金華蘭溪夏李村人，是文學家、戲劇家、戲劇理論家、美學家。他在飲食方面也有獨特見解，酷愛吃蟹。

除了袁枚和李漁，李化楠父子也是美食方面的重要人物。李化楠（1713－1769），字廷節，號石亭、讓齋，四川羅江人。李調元（1734—1803），字美堂，號雨村，四川羅江縣人。李化楠撰《醒園錄》，其子李調元整理，乾隆四十七年(1782 年)編刊成書。

《醒園錄》中對燕窩的做法也有記載，且對水要求甚多：“用滾水一碗，投炭灰少許，候清。將清，將清水傾起，入燕窩泡之，即霉黃亦白，撕碎洗凈。次將煮熟之肉，取半精白切絲，加雞肉絲更妙。入碗內裝滿，用滾肉湯淋之，傾出再淋兩三次。其燕窩另放一碗，亦先淋兩三遍，俟肉絲淋完，乃將燕窩逐條鋪排上面，用凈肉湯，去油留清，加甜酒、豆油各少許，滾滾淋下，撒以椒面吃之。”此外，書中還有一種“煮燕窩法”：“用熟肉銼作極細丸料，加綠豆粉及豆油、花椒、酒、雞蛋清做丸子，長如燕窩。將燕窩泡洗撕碎，粘貼肉丸外，包密，付滾湯燙之，隨手撈起，候一齊做完燙好，用清肉湯做汁，加甜酒、豆油各少許，下鍋先滾一二滾，將丸下去再一滾，即取下碗，撒以椒面、蔥花、香菰，吃之甚美。”這種在燕窩里撒花椒的做法，在當今已不多見，即便在喜歡麻辣的川渝兩地也鳳毛麟角。

對比之下，《醒園錄》中燕窩的發泡、撕條、洗凈等步驟，在當今仍有保留，其肉絲燕窩做法亦有見地。袁枚更多的是體味和記述美食，依賴家廚王小余學習、復制、創新，親自下廚的時候并不多。而李化楠父子不僅是美食評論家，更是優秀的美食創意者、實踐者，其下廚水平在某些方面可與蘇東坡相比。

總而言之從這些清代文人的著作中，可以看出他們對燕窩美食的獨特見解和精心烹制，為后人留下了寶貴的飲食文化遺產。